Este artigo é o complemento natural do guia de colorimetria e neutralização. Se ainda não leste, começa por aí. Aqui vamos mais fundo : estrutura do cabelo, alturas de tom, círculo cromático completo e como tudo isso se aplica na prática.
Prática antes de teoria : a minha filosofia
Há quem fale de teorias de matemática e outros completamente contra. Eu sempre te falarei daquilo que funciona na prática.
Não gosto de teoria pela teoria. Acredito na prática e na experiência de cada profissional. Sempre aproveitei madeixas cortadas de todos os tipos de cabelos para fazer testes e propor soluções. A experiência adquirida com os meus mestres de aprendizagem e nos meus próprios salões fizeram de mim quem sou hoje.
Ser cabeleireira é admitir que estamos sempre a aprender, a experimentar coisas novas. Nunca sabemos tudo. Abre a tua mente, tenta, experimenta — quem não faz nada é que erra.
A estrutura do cabelo : o que acontece por dentro
Para entenderes a colorimetria, precisas de perceber o que acontece dentro do fio de cabelo. O cabelo é constituído por duas partes principais :
- A cutícula — o envelope externo, composto por escamas que protegem o interior.
- O córtex — a parte interna, onde se concentram os pigmentos que determinam a cor natural do cabelo.
É no córtex que a colorimetria atua. Dependendo da altura de tom, os pigmentos presentes são diferentes :
- Alturas de tom 1 a 4 (cabelos escuros) — concentração elevada de grandes pigmentos vermelhos.
- Alturas de tom 5 a 7 (bases intermédias) — pigmentos alaranjados. A partir do 7, o laranja tende a diminuir.
- Alturas de tom 8 a 10 (cabelos claros) — pequenos pigmentos amarelos.
Exemplo prático : o meu próprio cabelo é uma base 7 Matte. Em qualquer processo de aclaramento, não vou ter qualquer pigmento laranja. Cada cabelo é único — e conhecer a sua base é o primeiro passo de qualquer serviço técnico.
As alturas de tom : da "raíz" escura ao louro polar
Os profissionais criaram uma escala de tons para classificar todas as cores de cabelo naturais, numeradas de 1 (o mais escuro) a 12 (o mais claro). Atenção : esta escala pode variar ligeiramente de marca para marca. Para escolher corretamente o resultado final, é essencial também dominar a neutralização na prática.
1 — Preto | 2 — Castanho muito escuro | 3 — Castanho escuro
4 — Castanho | 5 — Castanho claro | 6 — Louro escuro
7 — Louro médio | 8 — Louro claro | 9 — Louro muito claro
10 — Louro polar | 11/12 — Louro platinado
Numa mesma altura de tom, um reflexo frio aparece mais escuro do que um reflexo quente. Por exemplo : um 9.1 (louro muito claro cinzento) parece mais escuro do que um 9.3 (louro muito claro dourado). É um detalhe que faz toda a diferença na leitura de uma ficha técnica.
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O círculo cromático completo
O círculo cromático (estrela de Ostwald) é a ferramenta central da colorimetria profissional. Ele organiza todas as cores e mostra as relações entre elas.
As cores frias (violeta, azul, verde) estão no topo do círculo. As cores quentes (vermelho, laranja, amarelo) estão na parte inferior. Cada cor primária tem a sua cor complementar oposta — e é essa cor que a neutraliza.
- Amarelo é neutralizado pelo violeta
- Vermelho é neutralizado pelo verde
- Laranja é neutralizado pelo azul
É por isso que usamos produtos com pigmentos violeta para manter um louro polar : o objetivo é neutralizar os reflexos amarelos indesejáveis. A teoria e a prática aqui andam de mãos dadas.
Atenção : isto não é válido para colorações ao henné, que seguem uma lógica completamente diferente !
A numeração das colorações : como ler e interpretar
A numeração é um sistema preciso que combina altura de tom e reflexos. Vejamos como funciona :
- O primeiro número — a altura de tom (1 a 12).
- O número após a vírgula ou ponto — o reflexo principal (dourado, cobre, cinza, etc.).
- Um segundo reflexo — algumas marcas indicam dois reflexos, como 6.43 (louro escuro cobre dourado).
Os zeros na numeração têm um significado específico :
- Um zero (x.0) — tom natural.
- Dois zeros (x.00) — cor base com cobertura extra, ideal para cabelos grisalhos.
Algumas marcas como Wella ou Schwarzkopf têm a sua própria codificação. Mas se conheceres a lógica base, adaptas-te facilmente a qualquer sistema.
Como escolher e combinar as cores certas
Para escolher a cor certa, tens de considerar três fatores em simultâneo — e evitar os erros mais comuns na descoloração ao longo de todo o processo
- A altura de tom atual do cabelo — natural ou já colorido.
- A altura de tom desejada — e quantos tons de diferença isso representa.
- Os reflexos — que queres adicionar, manter ou neutralizar.
Dicas práticas :
- Faz sempre um teste numa mecha — antes de aplicar em todo o cabelo.
- Conhece a marca que usas — as variações entre marcas são reais e influenciam o resultado.
- Nunca ignores o histórico químico do cabelo — colorações anteriores, alisamentos, descolorações.
A colorimetria permite perceber que não é possível conseguir tudo sobre qualquer cabelo. É necessário ter em conta a altura de tom e as técnicas previamente realizadas. Por vezes é necessário mostrar muita paciência e know-how para obter a cor dos sonhos da cliente.
Na Suíça, a colorimetria é um critério de seleção
Nos salões suíços, saber ler uma ficha técnica, interpretar a numeração e explicar o processo à cliente em francês profissional não é um plus — é uma expectativa de base.
Uma cabeleireira que chega já com estas bases bem assimiladas adapta-se muito mais rápido, comete menos erros e constrói confiança com os clientes desde o primeiro dia. Isso nota-se no salário e nas condições que consegue.
A colorimetria não é só técnica. É a língua comum do setor. Quem a domina comunica melhor, trabalha melhor — e é reconhecida por isso.
Se quiseres aprofundar os teus conhecimentos em colorimetria e ao mesmo tempo preparares a tua transição para a Suíça — com os números certos, o sistema explicado e o francês profissional que precisas — o Swiss Beauty Mentoria foi criado para isso.
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Beijinhos grandes,
Tania R.